Если Вам понравился мой сайт

Уважаемые посетители сайта! Известно, что любой ресурс в сети это проект, который требует материальных затрат. Основным источником поддержки интернет-проектов обычно является доход от мошенничества, рекламы или спонсорской поддержки. К сожалению, качественной рекламы, которая не создавала бы неудобств посетителям сайта, мне сегодня найти не удается. Вместе с тем, и прекратить по причине отсутствия средств существование моего проекта, который мне кажется информационным и полезным, не хочется. Поэтому я, как нищий на паперти, пускаю в ход шапку, как говорится, с миру по нитке... Всем, кто имеет возможность помочь, пожалуйста, сделайте это. Мои кошельки в Вебмани: U791147706121; Z176020845766; E117177132015; R146528394231; Заранее благодарю и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество...

Реклама

Замоноличивание пустот в уровнях перекрытий

   Обычно в процессе возведения стен дома параллельно выполняется множество других работ, о которых в силу важности их понимания для строительства дома своими руками  есть смысл рассказать отдельно. Ни одно строительство не обходится без бетонных работ с самого начального или, как говорят, нулевого цикла, до,  и даже после, ввода сооружения в эксплуатацию. Процесс выполнения бетонных работ часто более кратко называют бетонированием. В строительной практике, кроме бетонирования, часто используется более загадочный синоним замоноличивание, что иногда сбивает с толку непосвященных, которые предполагают, что это два совершенно разных по своей сути процесса. Лично я использую и тот и другой термин, но замоноличивание для меня понимается в более узком специфическом смысле, как объединение разрозненных деталей (или конструкций) в единый монолитный функционал путем заполнения опалубочного объема, включающего в себя и поверхности этих деталей, бетонной смесью. То есть то же бетонирование, только в дополнение к ранее уже выполненным бетонным или монтажным работам. Применительно к строительству дома практически все многочисленные бетонные работы в процессе его возведения и обустройства можно относить к этой разновидности бетонирования, например, мы уже сталкивались с армопоясами, которые связывают элементы всех стен в единую конструкцию.

    В данной статье мы остановимся на рассмотрении методики и особенностях процесса горизонтального замоноличивания пустот, не перекрытых пустотелыми панелями участков межэтажных перекрытий, в частности оставленных между панелями технологических    промежутков, разрывов   и  отступов

              Технологический промежуток между панелями перекрытия             Технологический разрыв в перекрытии цокольного этажа

в уровне перекрытий, например над встроенным в цокольный этаж лестничным маршем. Рассматриваемый ниже  материал также применим  к обустройству навесных конструкций другого функционального назначения, требующих горизонтального замоноличивания.

                                                   Технологические разрывы и пустоты

    Из перечисленных самой внушительной по объему работой является ликвидация промежутков между панелями. В рассмотренном нами варианте дома два канала внутренних коммуникаций поднимаются вверх по средней стене   и при укладке панелей перекрытия для каждого из двух каналов по обе стороны от средней стены приходится делать промежуток. Всего промежутков в нашем варианте 12,  по 4 в каждом уровне этажного перекрытия, включая  панели перекрытия среднего (первого) этажа.

                         Каналы внутренних коммуникаций

Длина каждого промежутка 4 м, а ширина 0,6 м. Итого общая площадь всех промежутков составляет около 30 кв.м.

    В общей постановке для практического решения любой задачи замоноличивания необходимо:

• обустроить армирующий арматурный каркас требуемой конфигурации;

• обустроить опалубку для объема замоноличивания;

• подготовить бетонную смесь и заполнить ей объем опалубки.

    При этом каждая задача имеет свои особенности в части выполнения первых двух пунктов. Для промежутков подготовка арматурного каркаса не требует расчетов и не представляет особой сложности. Обычная однослойная ячеистая конструкция.

                                                               Арматурный каркас замоноличиваемого промежутка между панелями

Для установки поперечных арматурных стержней в боковине каждой панели на уровне нижней части внутренней полости крайнего канала (80 — 100 мм от низа) с шагом 400 — 500 мм сверлятся отверстия под диаметр используемой для каркаса арматуры (достаточно 12 мм). Из арматуры по количеству отверстий нарезаются прутки, длиной на 200 — 250 мм превышающей половину ширины промежутка, в нашем случае 500 — 550 мм. Прутки вбиваются в подготовленные отверстия навстречу друг другу с перехлестом не менее 150 мм и в двух ближних к краям перехлеста точках увязываются между собой вязальной проволокой диаметром 1,2 — 1, 5 мм . Для вязки удобно использовать специальный вязальный крючок и определенную технологию вязки.

Продольные стыки вяжутся аналогично, но  в двух точках по краям длины  перехлеста стержней.

Далее по всей длине замоноличиваемого промежутка на связанные  поперечные стержни укладывается и связывается с ними аналогичным образом продольный арматурный стержень. На этом изготовление арматурного каркаса завершается и можно переходить к опалубке. В большинстве случаев для замоноличивания применяют  съемную опалубку. Рассмотрим более детально как сделать опалубку.

    Для изготовления опалубки обычно сбиваются щиты  прямоугольной формы (наподобие узких опалубочных щитов для армопояса)

                                                      Опалубочный щит из досок

с длиной равной расстоянию между стенами (в нашем варианте 4000 мм), на которые опираются панели, и шириной на 200 – 300 мм большей промежутка между панелями. Для изготовления щитов можно применить набор досок толщиной не менее 30 мм нужной длины и ширины, которые плотно сбиваются между собой гвоздями с использованием прочных поперечных брусков через каждые 800-1000 мм. Гвозди необходимо забивать под углом в направлении прижима прибиваемой доски к предыдущей доске навылет по два гвоздя на каждую доску с последующим их загибанием на противоположной стороне. При вынужденной необходимости часть щита может быть набрана из коротких досок с обеспечением их стыковки на поперечных брусках. Для получения ровной поверхности монолита на щиты набивают или закрепляют строительным степлером гладкие листовые материалы (рубероид, толстая полиэтиленовая пленка).

    В последнее время для опалубочных работ все чаще стали использовать влагостойкие OSB листы толщиной 12-14 мм, которые значительно тоньше и легче досок. Использование OSB обусловлено достаточной прочностью, большой площадью листов (в большинстве случаев 2500 х 1250 мм), гладкостью поверхности, позволяющей получить поверхность монолита, практически не требующую дополнительной отделки, а также возможностью многократного использования. Эти неоспоримые удобства и в нашем случае определили выбор материала для щитов. Для изготовления щитов, вдоль длинной стороны листов OSB отрезаем с помощью циркулярки или ручной дисковой пилы две полосы шириной 850 мм, обрезаем одну из них до их суммарной стыковочной длины 4000 мм. Берем две доски с несколько меньшей длиной 3950 мм для того, чтобы при возможной подгонке длины щита под стены можно было ограничиться подрезанием не всей структуры щита, а только OSB. Укладываем полосы OSB на доски встык (заводской обрезкой) с выравниванием по краям и равномерным выступом за торцы досок и с помощью шуруповерта короткими шурупами приворачиваем их к доскам с шагом 250-300 мм. В месте стыка оба отрезка по всей ширине приворачиваем к уложенному по центру стыка между досками поперечному бруску, и гладкий с одной стороны щит съемной опалубки  из OSB готов.

                                               Опалубочные щиты на основе OSB

При изготовлении щита нужно стараться заворачивать шурупы впотай.

    Важным моментом является выбор способа крепления опалубки. Сложностью обустройства опалубки для участков перекрытий является отсутствие естественной нижней основы для удержания бетонной смеси в требуемом проектном положении, что приводит к необходимости выполнения работ как бы в подвешенном состоянии. Понятно, что заполнение объема бетонной смесью в любом случае производится с верхней стороны панелей, поэтому опалубочную основу (щит) для удержания бетона под нижним основанием панелей приходится на самом деле «вывешивать». Для крепления опалубки существует целый ряд способов, наиболее распространенными из которых в индивидуальном строительстве своими руками являются:

• крепление на подвесах;

• крепление на подпорах;

• комбинированный .

    Крепление на подвесах предполагает оборудование по всей длине опалубочной основы подвесного крепежа, в простейшем случае представляющего собой петли из проволоки диаметром 4-5 мм, продетые раздвоенными концами с нижней стороны основы в заранее подготовленные для обоих концов отверстия (с отступом на 70-80 мм). Подвесной крепеж оборудуется с двух сторон в ширину промежутка попарно с шагом не более 300 – 500 мм в зависимости от объема, а соответственно и массы заполняющего опалубку бетона. После подготовки крепежа опалубочная основа с помощью веревок поднимается с нижней стороны до упора в нижние основания замоноличиваемых панелей и временно фиксируется в этом положении путем предварительного закручивания концов петель на уложенных над каждой парой поперечных упорах, в качестве которых можно использовать прочные рейки, металлические трубы, стержни толстой арматуры. На втором этапе в пары петель нижней стороны вкладываются аналогичные верхним поперечные упоры и производится последовательное вытягивание каждой петли в верхнюю сторону с помощью рычага (под основание скрутки вставляется лом, образуется рычаг и путем нажатия на его второй конец вниз производится подтягивание петли вверх внатяжку с выбором всех зазоров и слабин). По мере вытягивания петель производится их подкручивание с помощью воротка до тех пор, пока основа не придет в плотное соприкосновение с поверхностью панелей и все петли не приобретут необходимую для удержания основы с бетоном жесткость.

                 Замоноличивание цокольного перекрытия

Способ крепления на подвесах применяется в основном для случаев отсутствия реальной возможности обеспечить крепление основы на подпорах, а также при небольшом объеме заполняющей бетонной смеси. Для обеспечения гарантированного удержания основой бетонной массы в любых случаях использования крепления на подвесах не бывает лишним с нижней стороны оборудовать при возможности хотя бы страховочные подпоры, то есть перейти от подвесного к комбинированному способу. В дополнение к описанным недостаткам, способ требует значительных усилий и времени на обустройство и демонтаж опалубки, непроизводительного расхода проволоки, и кроме того, участия в выполнении работ не менее двух человек.

    Способ крепления опалубки  на подпорах

                                                         Замоноличиваемый промежуток с системой подпорок сверху

не предполагает какого-либо использования подвесных креплений, а все работы по креплению основы выполняются с нижней стороны, возможно даже в одиночку. На начальном этапе удобно на примыкающих к торцам промежутка стенах с обеих сторон от промежутка на высоте 80 – 100 мм от уровня нижней стороны панелей высверлить по паре отверстий, на одной из стен вбить в них, а для другой стены заготовить, коротыши арматуры длиной 100 – 150 мм. Перед подъемом основы на вбитые отрезки арматуры укладываем любой прочный брусок так, чтобы над ним оставалось место для основы. После этого размещаем основу под промежутком и, постепенно поднимая ее край со стороны уложенного бруска, вдвигаем поднятый край основы на верхнюю грань бруска. Перед подъемом второй стороны основы принимаем меры к предотвращению соскальзывания с бруска уже поднятого края основы, например, временно устанавливаем надежный упор под основой или лучше, обхватив поднятый край основы веревкой, привязать ее внатяжку к поперечно уложенной над промежутком доске. Далее поднимаем второй край основы, желательно после подъема до середины высоты подставить под основу какой-нибудь упор, удобно использовать имеющиеся на любой стройке козлы, для того, чтобы при необходимости неоднократной подрезки края при подгонке под стены не приходилось опускать край до самого пола. Второй край уже подогнанной под стены основы поднимаем до самого верха и фиксируем в верхнем положении вбиванием в ранее высверленные отверстия приготовленных арматурных коротышей. На арматуру по аналогии с ранее поднятым краем укладываем брусок. Остается только выровнять основу по краям промежутка и прижать к панелям с помощью подпорок, к обращенным к основе торцам которых необходимо надежно закрепить мощные бруски – поперечны, а сами подпорки надежно заклинить ударами крупного молотка или топора. Не забываем при этом использовать деревянную подложку толщиной 40 -50 мм чтобы не испортить ударами материал подпорок. После установки всех подпорок с шагом не более чем 400 — 500 мм желательно по центрам Т-образных частей подпорок между поперечинами и основой плотно вставить опорные бруски чтобы основа не просела по центру, а также прикрепить верх подпорок к доскам основы хотя бы двумя шурупами по краям.

                   Система подпорок для замоноличивания промежутков между панелями        Верхняя часть  системы подпорок

В завершение аналогично расклиниваем края основы, для чего уже на ранее уложенные бруски кладем еще по одному бруску, а между ними вбиваем клинья, по центру также вставляем опорные бруски. После этого заделываем обрезками досок и густым цементным раствором все отверстия и щели в опалубке и приступаем к приготовлению бетона.

    Хочется отметить, что при замоноличивании промежутков уровень заливки во всех случаях едва превышал половину толщины панелей с целью экономии материала. Оставшиеся углубления в перекрытиях в дальнейшем можно просто заполнить обломками стеновых материалов и строительным мусором, а при обустройстве стяжки уже вписать в общий уровень пола.

                                                          Углубление над монолитным промежутком между панелями перекрытия

Все промежутки в панелях цокольного этажа замоноличивались с использованием креплений на подвесах. При этом даже при наличии страховочных подпорок наблюдалось локальное проседание основы с образованием с нижней стороны выпирания монолита за плоскость панелей. На следующих уровнях гораздо эффективнее использовалась вторая технология на подпорках. Интересным представляется решение по замоноличиванию промежутка

              Промежуток между панелями перекрытия в гостиной

между плитами в гостиной, высота которой составляет более 6 метров. Не вдаваясь в детальное описание поиска наиболее доступных и эффективных способов подъема на такую высоту для выполнения работ, скажу, что в итоге он был найден. Для этого были использованы завалявшиеся у соседа еще со времен внешней отделки его дома, так называемые, конверты, представляющие собой треугольный короб. Прямой угол короба при упоре одной из сторон на стену создает самофиксируемую точку опоры для вставленного внутрь конверта упора прямоугольного сечения, длина и угол установки которого определяют высоту положения конверта на стене. Для нормальной работы на верхней части стены достаточно установить пару конвертов,

                                               Установка пары конвертов у стены

между которыми можно соорудить настил из досок и спокойно работать, двигаясь по их поверхности. Для работы в междустенном пространстве (как в нашем случае) необходимо использовать комплект из четырех конвертов с перекрестной укладкой досок настила.

               Установка комплекта из четырех конвертов в объеме помещения

Оборудованный таким образом постамент при обустройстве дополнительного упора по его центру является прекрасной платформой для «подвешивания» подпорок в случае замоноличивания  межпанельного промежутка на высоте, и не только

    Для завершения работ по замоноличиванию необходимо иметь представление о том, как приготовить бетонную смесь и как ее использовать. В этом тоже нет ничего мудреного. Для приготовления  бетона в индивидуальном строительстве необходимо иметь ряд необходимых атрибутов, важнейшим из которых является электрическая бетономешалка,

                                           Полный комплект  атрибутов бетонщика-любителя

в нашем случае используется бетономешалка рабочим объемом 6 ведер готового бетона за замес. Для приготовления бетона используем цемент М400 или М500, речной песок и щебень средней фракции. Для загрузки материалов в бетономешалку удобно иметь одно всегда сухое ведро для сыпучих материалов и отдельное ведро для воды. Для создания запаса воды неплохо иметь на рабочем месте отдельную емкость, а для выгрузки готового бетона специальный поддон.

                        Обязательные  атрибуты  бетонщика-любителя

Дно поддона выполняется из жести (лучше оцинкованной), а стенки из вертикально сбитых гвоздями внакладку четырех досок требуемой длины, жесть дна через небольшие промежутки прибивается к нижним торцам досок небольшими гвоздями с широкой шляпкой. Он очень легко переносится с места на место и создает удобства при выполнении работ. Для исключения повреждений дна поддон должен устанавливаться на выровненном участке грунта под бетономешалку так, чтобы готовый бетон сливался в него при опрокидывании центрифуги бетономешалки. Далее бетон лопатами перегружается из поддона в ведра (отдельные для бетона) и подается к месту выгрузки. Используемый мной состав бетонной смеси в объемных частях: цемент М500 -1 , песок — 2, щебень – 3. Для приготовления порции бетона в мешалку сначала заливается вода, а после в работающем состоянии в нее последовательно загружаются все необходимые компоненты. После готовности замеса бетон сливается в поддон, а предварительно залитая новой порцией воды для смывания со стенок остатков раствора бетономешалка выключается. После использования содержимого поддона все повторяется, при медленном использовании приготовленного бетона удобно сливать его с мешалки частями, по мере необходимости подмешивая бетон перед сливом. В процессе заливки бетона в опалубку хотя бы кельмой его необходимо пошевелить и утрамбовать. После окончания работы сливаем все остатки и тщательно моем мешалку и весь инструмент. Для подачи бетона на более высокие этажные уровни строения удобно использовать  приспособления для подъема грузов,  хотя бы простейший блок, в нашем случае изготовленный из диска садовой тележки.

                                                                   Подъемный агрегат с мускульным двигателем

    После замоноличивания всех промежутков для каждого из двух каналов внутренних коммуникаций в каждом уровне образуются проемы, через которые в будущем будут заложены трубы разного назначения. На фото показан проем верхнего уровня, который прикрыт сверху крышечкой и загерметизирован на зиму для предотвращения попадания внутрь помещения атмосферных осадков.

                   Заглушенный на зиму канал внутренних коммуникаций

    В заключение поговорим о замоноличивании  пустоты в уровне перекрытия цокольного этажа над встроенным в  этаж лестничным маршем. По изначальному  замыслу оставленную  пустоту предполагается  поделить на три зоны: надлестничную основную (над уже встроенным  в этаж лестничным маршем),  надлестничную дополнительную (прилегает к  основной и предназначена для обустройства нового лестничного марша в дополнение  к существующему)  и этажную, которая как раз и подлежит замоноличиванию. В объеме пространства надлестничной зоны, скорее всего, придется в дальнейшем обустроить еще одну лестницу для перемещения на мансардный этаж. С учетом ширины существующей и дополнительной лестниц этажная зона,   занимая всю  правую  половину пустого пространства,  имеет размеры    около 2-х метров  вдоль панелей и около 3-х метров поперек панелей.  Понятно, что замоноличивание такой площади представляет собой более сложную задачу, чем ранее рассмотренные, но ее решение не требует применения какой-то совершенно иной технологии, а отличается лишь технологическими нюансами. Основным из них является отсутствие какого-либо естественного  упора на стены или другие конструкции этажа с левой стороны, который мы, конечно же, можем создать искусственным путем, например, укладкой поперек панелей мощного швеллера. Ближней конец этого  швеллера  можно просто уложить на стену, но  вот  дальний его конец упирается в боковину панели перекрытия,  которую лично  я  интуитивно не воспринимаю как надежную опору  для  сооружаемой нами конструкции. В индивидуальном строительстве я, как и в других жизненных ситуациях,  часто руководствуюсь не совсем правильно сформулированным в литературном смысле, но всегда реально  работающим  принципом «лучше перебдеть, чем недобдеть».

   Этот принцип был  унаследован мной еще в юном возрасте от одного моего очень мудрого друга Станислава, который сейчас проживает в Черкассах и регулярно балует меня хождением на яхте под парусами.  Бдительность требуется во всем и везде, а в отношении подобных хлипких вариантов особенно, она экономит и время, и деньги,  и нервы, позволяет спокойно спать с чувством выполненного долга в плане обеспечения тобой надежной защиты от срабатывания одного из многих законов подлости  «если что-то может случиться, оно обязательно когда-нибудь случится». В итоге, правильным решением я посчитал укладку дополнительного швеллера вдоль боковины панели  с привязкой его  к панели посредством сварки с вбитыми в, предварительно высверленные в нескольких местах панели,  отверстия арматурными коротышами. После этого появилась возможность надежного закрепления дальнего конца несущего швеллера с левой стороны путем сварки. На базе полученной швеллерной основы

                                             Швелерная основа для замоноличивания

(использованы швеллеры 12) прямо на месте по описанной выше технологии был изготовлен плоский ячеистый ( 400х400 мм) армирующий каркас с привариванием концов армирующих стержней к полкам швеллеров. По центру длинной стороны каркаса для усиления уложен арматурный стержень диаметром 30 мм, все остальные — 12 мм. По нижней части пустоты комбинированным способом вровень с нижним уровнем панелей перекрытия подвешена съемная опалубка изготовленная из листов OSB ,

                     Пустоты в уровне перекрытия цокольного этажа уже нет

для обеспечения возможности обустройства для нее подвесных креплений над поверхностью будущего монолита выполнена продольно — поперечная раскладка вспомогательных несущих швеллеров. Необходимые отступы основы от нижних плоскостей рабочих швеллеров обеспечиваются путем вставки между основой и швеллером брусков требуемой толщины. Боковая стенка опалубки изготавливается из досок и обрезков OSB с прикручиванием к основе с помощью шурупов и надежным креплением любым доступным способом по краям и всей остальной плоскости. Заполнение опалубки бетонной смесью необходимо выполнять послойно с тщательным разравниванием и  трамбовкой каждого слоя, при этом необходимо обеспечивать заполнение всех имеющихся в полости опалубки пустот бетоном. После набора бетоном основной прочности (5-7 дней) опалубка демонтируется, и вместо пустоты мы получаем площадку,

              Замоноличенная площадка в уровне перекрытия  цокольного этажа                   План жилого этажа дома

которая становится  частью площади жилого  этажа, а рядом остается нужная нам для полезного использования пусота в перекрытии.  Еще одним важным  видом внутренних работ, требующих первоочередного выполнения в процессе продолжающегося строительства своими руками, является обустройство внутренних средств  межэтажного перемещения, площадок, балкончиков ,  лестниц.

 «©»

 

 

Понравилась статья - расскажите друзьям
Общайтесь со мной

2 комментария: Замоноличивание пустот в уровнях перекрытий

  • Valerija говорит:

    Привет
    У меня вопрос: Жутко выпадают волосы!!! Что делать????

    xoxonexoxo.ru

    • admin говорит:

      Если у Вас вскочил такой вопрос, то прежде всего, следует учесть, что облысение это медленное превращение головы в попу сначала по форме, а потом по содержанию…Говорят, что этот процесс необратим. Честно говоря, рецептов остановить или хотя бы замедлить этот процесс лично я не знаю. Сожалею, но сочувствую…

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current month ye@r day *

Реклама

Рубрики

Свежие комментарии

Получайте

свежие новости с моего сайта через RSS по e-mail:

Enter your email address:

Поделитесь

со своими друзьями
если понравился мой сайт:


Реклама