Если Вам понравился мой сайт

Уважаемые посетители сайта! Известно, что любой ресурс в сети это проект, который требует материальных затрат. Основным источником поддержки интернет-проектов обычно является доход от мошенничества, рекламы или спонсорской поддержки. К сожалению, качественной рекламы, которая не создавала бы неудобств посетителям сайта, мне сегодня найти не удается. Вместе с тем, и прекратить по причине отсутствия средств существование моего проекта, который мне кажется информационным и полезным, не хочется. Поэтому я, как нищий на паперти, пускаю в ход шапку, как говорится, с миру по нитке... Всем, кто имеет возможность помочь, пожалуйста, сделайте это. Мои кошельки в Вебмани: U791147706121; Z176020845766; E117177132015; R146528394231; Заранее благодарю и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество...

Реклама

Строительство кирпичного лицевого забора своими руками

  Благоустройство дачного земельного участка и придомовой территории невозможно без надежного и красивого ограждения с учетом концепции ограждения территории.  Как построить забор своими руками? Наверняка этот вопрос хотя бы раз в  жизни шевелил извилины мозга  каждого  человека, и в большинстве случаев вынуждал человека, по крайней мере,  искать решение. «Абстрактное мышление» совместно со  старшей  сестрой  »живым созерцанием» при участии  младшей — «практики» всегда дает возможность найти правильное  решение.  Так и у нас, думали, думали…, а теперь рассказываем о нашем решении и соображениях по его выбору и практическому применению. Главное, чтобы глаза не боялись, а руки делали.   С материалом для забора мы определились еще на этапе постановки задачи по ограждению дачного участка забором. При  проработке  конструкции забора  необходимо было учесть, что:

• в нашем районе наблюдается повышенная ветровая активность. Я  сам наблюдал, как ветер срывал с дымоходов металлические козырьки. А старожилы помнят, как ветер валил капитальные ограждения в виде кирпичных заборов  и многолетние деревья;

• в зоне уличного или лицевого ограждения имеются плавуны, из-за которых прежние владельцы даже засыпали колодец, некогда выкопанный у забора, но в месте его расположения до сих пор наблюдается проседание грунта;

• большая протяженность забора около (38 метров);

• в заборе необходимо обустроить ворота с шириной створа не менее 4 метров и калитку шириной 0,9 метра.

       Для начала, исходя из выбранного размера кирпича (обычно 250х120х65 мм), толщины шва (обычно 8-12 мм), общей длины и высоты забора, ширины створов ворот и калитки, требуется точно рассчитать основные параметры забора:

• количество пролетов и количество столбов;

• разметочные расстояния для всех столбов по всей длине забора от края первого столба или другой точки отсчета;

• необходимое общее количество кирпичей.

        В нашем случае высота столбов соответствует высоте кладки 27 рядов кирпичей, высота пролетов — 24 рядов, размер столба 380х380 мм (1,5 кирпича +шов), длина пролета соответствует длине  кладки 10 кирпичей. Ширина створа ворот, с учетом возможностей доступного комплекта фурнитуры ворот консольного типа, составляет 3840 мм, ширина створа калитки 900 мм. Здесь все достаточно просто, требуется только внимательность. Весь расчет удобно выполнить с точностью до миллиметров в программе Microsoft Excel, как это делал я.

                                                          

     По   подсчетам для кладки нашего забора  было необходимо 2520 кирпичей. Из соображений эстетичности и долговечности ограждения  для конструкции забора  был выбран полнотелый кирпич завода «Литос» (Лутугинский завод строительных материалов). Кирпич «Литос» это облицовочный кирпич, который производится методом гиперпрессования полусухих безусадочных смесей, что в сочетании с пропариванием исключает деформирование кирпича при схватывании и обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики. Кирпич производится в разных стилях и цветах, не боится воды и морозов, что как раз нужно для использования на открытом воздухе без дополнительной отделки. Номенклатура продукции «Литос»может удовлетворить самый изысканный вкус и подойти для любых решений, в том числе  на открытом воздухе.   Для пролетов забора был  использован светло-коричневый кирпич типа «Скала», а столбы для придания дополнительной эстетичности – решено было  сделать из кирпича того же цвета «Скала угловой тычковый».

                                             

Дополнительной прелестью кирпича «Скала» является то, что его рваная поверхность образуется путем скалывания части гладкого кирпича, в результате каждый скол является уникальным по рельефу, и поэтому нет двух совершенно одинаковых кирпичей. Кирпичная кладка  толщиной в полкирпича позволяет использовать это свойство по-разному (например рваные стороны всех кирпичей  можно сориентировать на улицу, или же можно  комбинировать, в том числе и с другими цветами) и добиться какого-то особого визуального эффекта, который будет радовать глаз. Понятно, что продажа кирпича производится поддонами, так что требуемое количество округляется в большую сторону с точностью до целого числа поддонов. Не бойтесь, в любом случае берите с запасом, который в дальнейшем позволит выполнить кирпичную кладку  в тон забору и украсить еще какие-либо элементы сооружений или конструкций на участке. Хотелось бы отметить, что кладку облицовочного кирпича желательно выполнять с применением цветного раствора (в моем случае использовался красный краситель) и особой технологии, которая гарантированно обеспечивает  правильное расположение кирпичей, чистоту лицевых поверхностей кирпича от кладочного раствора и полую выемку для фасонной расшивки швов. Одну из технологий кладки облицовочного кирпича мне удалось освоить всего за пару часов активной тренировки.

                                                              

Суть технологии  заключается в использовании для кирпичной кладки двух прутов, отрезков металлического профиля квадратного сечения (8х8 мм, 10х10 мм или другого для формирования толщины шва по вашему усмотрению) длиной 550-600 мм (чуть больше суммарной длины двух кирпичей):

• в месте кладки очередной пары облицовочных  кирпичей укладываем два прута как можно ближе к краям основы;

• пространство между прутами заполняем кладочным раствором с небольшим возвышением;

• укладываем первый кирпич, ровняем и осаживаем, аналогично укладываем второй кирпич с забором небольшого количества раствора на торец для вертикального шва;

• немного выждав и стараясь не изменить положения уложенных кирпичей, аккуратно покачивая в горизонтальной плоскости, поочередно вынимаем пруты;

• в местах их нахождения образуется выемка, которая потом заполняется затирочным раствором и расшивается, а пруты используются для кладки следующей пары кирпичей.

При кладке колонн из облицовочного кирпича используем только один прут с наружной стороны.

    Перейдем к фундаменту, который для ограждения из тяжелого облицовочного кирпича имеет  важное значение. Для забора я использовал ленточный армированный фундамент, который заливал   своими руками и даже с избыточным запасом прочности. Это,  с одной стороны, позволило обеспечить подтвержденную на практике  достаточную эксплуатационную надежность фундамента лицевого забора   при вышеизложенных особенностях решаемой задачи,  а с другой — отказаться от необходимости делать какие-либо изыскания и сложные инженерные расчеты. Вообще, в своей жизненной практике я часто воздерживаюсь от покупки услуг сомнительной полезности, предпочитая часть сэкономленных на этих услугах средств затратить на непосредственное повышение качества и надежности приобретаемого или производимого продукта. Народная мудрость типа «лучше перебдеть, чем не добдеть», «скупой платит дважды» еще никогда и никого не подводила. Схема фундамента

                         

предусматривает горизонтальное армирование фундаментной ленты (четыре стержня d12) жестко связанное с вертикальным армированием столбов (один стержень d16- d20). До уровня земли фундамент заливался бетонной смесью поверх щебеночно — песчанной подушки толщиной 150 мм, которая после ее насыпки с целью уплотнения увлажнялась до полного стояния воды в траншее, исходная глубина которой составляла 450-500 мм при ширине 500 мм. Поверх фундамента для возвышения основания забора над уровнем земли обустраивался постамент высотой 150 мм под профиль забора, как показано на чертеже.

                                                                     Фундамент забора сверху

Вдоль всего постамента с заходом в столбы проложена гофротруба для кабеля освещения забора. Постамент покрывался одним слоем рубероида для гидроизоляции. В моем варианте постамента площадки под столбы выполнены со скосом углов по форме выбранного для столбов кирпича. Такая конструкция  надежно воспримет нагрузку  от кладки облицовочного кирпича.

      А теперь практическая сторона создания фундамента.  Работы по копке траншеи, установке опалубки (была нужна для укрепления стенок траншеи и предотвращения их обваливания), армированию фундамента и заливки бетоном выполнены своими руками в течение 15 дней. Конечно, была получена  хорошая доза физической нагрузки, но на то он и существует этот активный отдых на природе: берешь больше — кидаешь дальше и пока летит отдыхаешь. Поддержание требуемого горизонтального уровня по всей длине обеспечивалось водяным уровнем длиной 25 метров. Для приготовления бетона использовалась 6 ведерная бетономешалка, из которой замес бетона сразу сливался в траншею и утрамбовывался с помощью лопаты. Арматурный  каркас вязался из трех продольных арматурных стержней с их перевязкой поперечными арматурными стержнями длиной 400 мм с шагом 450 мм. Во время установки арматурного каркаса нужно следить за тем, чтобы края арматур не приближались к краям будущего фундамента ближе, чем на 50 мм, а расстояние от песчаной подушки до арматуры составляло 100-150 мм (использовались подложки из обломков кирпича). К центральному стержню по длине арматурного каркаса на нужных расстояниях вязались вертикальные армирующие стержни колонн, каждый из которых выставлялся по уровню и на время заливки фундамента временно фиксировался в вертикальном положении оттяжками и подпорками.

      Внимательности и аккуратности потребовало сооружение армированного постамента на фундаменте. Естественно, что эта работа тоже проводилась своими руками  после схватывания бетона основного фундамента. В качестве формы использовалась фигурно сбитая гвоздями опалубка из досок шириной, равной расчетной высоте постамента, напиленных на циркулярной пиле под размер. Опалубка набиралась из отдельных секций, просто установленных на фундаменте без дополнительного крепления к нему. По центру постамент армировался одним стержнем, связанным с армирующими стержнями колонн. Кстати, было очень удобно использовать 12 метровую арматуру, специально приобретенную для этой цели. При закладке в опалубку постамента трубки для кабеля нужно резать ее кусками длиной в один пролет в расчете от верха до верха соседний армирующих стержней с небольшой натяжкой. Для обеспечения правильного положения трубки в постаменте удобно через небольшие расстояния крепить ее к арматуре. Порезку трубки лучше выполнять в натянутом до требуемой расчетной длины состоянии (с несколько большей натяжкой, чем она будет в уложенном состоянии) и при этом следить, чтобы в отрезанном куске осталась проволока для протяжки кабеля. Концы проволоки нужно вывести из трубки и надежно зафиксировать на ее наружной стороне, а концы самой трубки заглушить, например пробками от винных бутылок. Если этого не сделать, то можно упустить конец проволоки в трубку, засорить трубку бетоном и мусором, допустить при прокладке изгибы, что в дальнейшем сильно затруднит протяжку кабеля.

      Не забудьте еще на этапе армирования и заливки основного фундамента определиться с точкой подвода к забору силового кабеля, который, конечно же, будет прокладываться в земле, и ввода его через фундамент в постамент. Удобно сразу предусмотрительно продумать возможные места установки электрического звонка и автоматики будущих ворот. Все эти точки также необходимо оборудовать подводящими трубками для кабеля. Заливка постамента производится так же, как и фундамента вровень с верхними краями досок опалубки. Однако, после снятия опалубки вертикальные плоскости постамента нужно хорошо затереть до придания постаменту привлекательного вида.

                                      Постамент лицевого  забора

Когда постамент наберет достаточную прочность можно проложить по его плоскости гидроизоляционный материал и приступать к кирпичной кладке.

        Сам процесс кладки облицовочного кирпича по выбранной технологии  продолжался около недели. Первоначально я сам выложил половину одного пролета, но через непредвиденные обстоятельства дальнейшую кладку пришлось поручить местным умельцам. Бригада из трех человек быстро справилась с поставленной задачей. К ранее написанному по кладке хотел бы добавить, что в первую очередь выкладываются все столбы забора. При этом производится проволочное армирование   кладки. Через каждые 3-4 ряда из столбов в обе стороны выпускаются проволочные анкеры (для связки с будущей кладкой примыкающих пролетов), которые внутри столба обвиваются вокруг вертикального армирующего стержня. Для кладки верхних ярусов столбов и пролетов удобно изготовить из досок обычные деревянные козлы. У столбов козлы ставятся с двух сторон и по всем четырем сторонам перекладываются досками так, чтобы можно было в процессе кладки свободно ходить по ним вокруг столба. Внутреннее пространство готовых столбов для прочности должно быть заполнено бетоном, но всю внутреннюю полость полностью выложенного столба качественно заполнить бетоном невозможно. Советую это делать в два этапа: последовательно выкладывать столбы до половины и по мере схватывания кладочного раствора опять же последовательно заполнять эти половинки подвижным бетоном с тщательным уплотнением, после чего продолжить их кладку доверху с повторением той же процедуры внутреннего бетонирования. Заполнение швов нужно выполнять аккуратно, чтобы не пачкать раствором рваную поверхность кирпичей, и до схватывания затирочного раствора придать им нужный рельеф с помощью специальных расшивок, красиво, например, смотрится шов с углублением внутрь кладки. Верхнюю часть столбов полностью выложенного забора нужно закрыть бетонными шапками в цвет забора.

                      Канавка в крышке столбика

          Важно: на плоской стороне шапки в 4-5 сантиметрах от края по всему периметру пропилить болгаркой с алмазным диском канавку глубиной 5-7 мм для предотвращения стекания атмосферных осадков на поверхность и внутренние элементы столба (трубка, провода, электрическая арматура…). Эта процедура, в отличие от случайного, создает вполне определенный  активный стиль  круговорота воды в природе: часть стекающей с шапки воды, увлажняя нижнюю плоскость стремится продвинуться к центру, но встретив на пути канавку с отвесной вертикальной стенкой задерживается и скапывает  вниз, так что шапка сама работает на нужный результат.

  В итоге оказалось не так и сложно построить забор своими руками.  Кладка из облицовочного кирпича на нашем заборе с наружной

Наружная сторона забора             Лицевой забор с внешней стороны

и внутренней сторон  выглядит  неплохо.

                                      Внутренняя сторона забора

    Остается только дополнить забор воротами с калиткой и можно пользоваться  долго и с удовольствием.

 

«©»

 

Понравилась статья - расскажите друзьям
Общайтесь со мной

6 комментариев: Строительство кирпичного лицевого забора своими руками

  • Еврозаборы Харьков говорит:

    полезная статья

  • Еврозаборы Харьков говорит:

    полезная информация

  • Дмитрий говорит:

    Могу сказать что забор в принципе должен выполнять первоочередную задачу — быть препятствием для посторонних. В Европе забоы полупрозрачные и невысокие, а у нас… Я вот поставил еврозабор — быстро, вроде как практично и эстетика какая никакая присутстсвует

    • admin говорит:

      Спасибо за комментарий. Вы правы, ведь того, кто очень захочет проникнуть на территорию и имеет в ЭТОМ опыт, к сожалению, никакой забор не остановит.

    • Zonenblumen говорит:

      Лично для меня наличие забора обеспечивает в первую очередь психологический комфорт :smile: Еврозабор — это из готовых бетонных секций, я правильно понимаю?

      • admin говорит:

        Еврозабор это легкое, эстетически комфортное и часто не ограничивающее обзор ограждение практически любой конструкции, зависящей от традиций и вкусов обитателей конкретного региона.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current month ye@r day *

Реклама

Рубрики

Свежие комментарии

Получайте

свежие новости с моего сайта через RSS по e-mail:

Enter your email address:

Поделитесь

со своими друзьями
если понравился мой сайт:


Реклама